Утепление пола в частном доме своими руками по старому полу

Утепление пола в частном доме своими руками по старому полу

Как утеплить пол в старом доме, в том числе не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

  • добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
  • утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

  • Срываем старый пол.
  • Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
  • Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
  • Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

  • Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

  • высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
  • старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Утепление пола в частном доме своими руками

Самостоятельное утепление пола в частных домах, которое проведено правильно, избавляет собственника от различных неудобств. Кроме того, это даст возможность сэкономить на услугах мастеров и снизить траты на отопление. Чтобы знать, как утеплить пол в частном доме, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Утепление пола в частном доме самостоятельно

Чтобы внутри помещения чувствовался комфорт, требуется как следует утеплить пол. Они, как и стены, потолок, оконные и дверные проемы, считаются источником значительных теплопотерь. Подобная проблема в частности актуальна в строениях, которые стоят непосредственно на грунте, без цокольного этажа. В такой ситуации даже интенсивное прогревание дома не помогает. Присутствие холодного подвала под постройкой также не спасет. Чтобы знать, как утеплять пол, требуется выбирать надежный материал.

Какие материалы можно использовать

До того, как проводить утепление полов на 1 этаже на даче, в собственном жилище, требуется правильно выбрать материалы. Эксперты рекомендуют утеплять паркет минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом, поскольку данные материалы отличаются:

  • высокими техпараметрами;
  • длительностью эксплуатации;
  • стойкостью к отрицательным факторам;
  • комфортом в работе;
  • недорогой ценой.

Когда у домовладельца старое деревянное жилище без подвала, то следует начинать процесс утепления пола в частном доме. Утепление покрытий своими руками является достаточно сложным и трудоемким процессом. Оно отнимает большое количество времени и усилий. Однако, подобным образом, владелец жилища экономит на услугах специалистов.

Следует заметить, что когда отсутствует требуемый опыт при осуществлении строительно-ремонтных работ, то оптимально обратиться за помощью к мастерам. Едва ли в подобной ситуации удастся правильно сделать тепло- и гидроизоляцию минватой либо керамзитом.

Важно! Рекомендовано пригласить для монтажа квалифицированных экспертов, делающих работы качественно, быстро и по относительно дешевой цене. Они применяют надежные материалы, являющиеся экологичными, пожаростойкими и долговечными.

Синтетические вспененные утеплители

Подобные утеплители отличаются следующими преимуществами:

  • влагоустойчивость, низкая степень поглощения влаги;
  • длительность эксплуатации составят 10 и больше лет;
  • устойчивость объема и форм;
  • неподвержены негативному влиянию вредоносной микрофлоры;
  • повышенная прочность;
  • экологичность.

Небольшой коэффициент влагопоглощения и теплопроводимости пенополиуретана дает возможность применять материал, чтобы утеплить покрытия на грунте. Толщина теплоизоляционной прослойки в ряде ситуаций составляет 8 см.

Минеральная вата

Минвата считается строительным утеплителем, который состоит из большого количества волокон (бывают 3 типов: стекло, камень либо шлаки). Чтобы работать с подполом, оптимально воспользоваться базальтовым полотном, поскольку его легче установить под конструкцию покрытия. Из 2 вариантов — рулонов и матов в качестве плит — выбирается второй, поскольку он отлично держит форму. Достоинства:

  • хороший уровень теплоизоляции;
  • простота установки;
  • относительно высокая влагоустойчивость;
  • жаростойкость и пожаробезопасность;
  • не заводится вредоносная флора.

  • при самостоятельном монтаже требуется воспользоваться спецзащитой — одеждой, респираторной маской, очками, поскольку в воздухе много частиц волокон и пыли, которые раздражают дерму и респираторный тракт;
  • понадобится влагозащита, поскольку структура чувствительна к парообразованию;
  • при нарушении технологии установки вероятна значительная усадка;
  • во время настила меж лагов делается зазор до главной конструкции в 5 см.

Важно! Когда принято решение использовать минвату, подбирается утеплитель требуемой толщины. Конкретные параметры будут зависеть от климата. Базальтовая вата подойдет для каждого типа покрытий.

Керамзит является пористыми гранулами, которые изготовлены из глины, песка и мелких фракций камня, с дальнейшим обжигом. Отличительной чертой такого напольного утеплителя станет возможность сохранения собственных теплоизолирующих качеств во влажных условиях. Распространенным его сделали следующие характеристики:

  • повышенная теплопроводимость;
  • устойчивость к температурным скачкам;
  • повышенная пожароустойчивость;
  • сопротивление сильным механическим нагрузкам;
  • продолжительная эксплуатация, которая превышает 40 лет;
  • экологичность материала;
  • легкость монтажа;
  • незначительная масса;
  • надежность, утепленный пол может простоять длительное время.

К минусам следует отнести большое количество материала, требуемое для монтажа. Чтобы сделать качественную теплоизоляцию, керамзитовая прослойка должна иметь толщину 15-40 см.

Основные способы утепления

На сегодня есть большой список технологий относительно утепления покрытий, который ежедневно пополняют новые варианты, обладающими более высокими техпараметрами. В качестве оснований выступают ж/б плита, черновой пол по лагам из дерева либо грунт. Работы должны проводиться в конкретной последовательности.

Утепление пола по грунту

Чтобы утеплить керамзитом пол из древесины на грунте, требуется следовать следующим рекомендациям:

  • Делается осмотр основания под полом, его засыпают мелкофракционным щебнем в 10-15 см, что поможет задержать влагу из грунта. Затем прослойка как следует утрамбовывается. Чтобы получить лучший эффект, рекомендовано пролить щебень водой.
  • Затем насыпается песок слоем в 10 см, осторожно трамбуется.
  • Поверху на песок укладывают гидроизоляцию — керамзит крайне сильно впитывает влагу и утрачивает собственные теплоизоляционные параметры. Как гидроизоляцию можно использовать рубероид и геотекстильное полотно.

  • После этого возможно насыпать керамзит — прослойка составляет 10 см. После его требуется аккуратно утрамбовывать. Хрупкие частицы утеплителя способны быстро разрушиться и обратиться в пыль, потому не следует переусердствовать. Для достижения качественной трамбовки возможно перемешать мелкие и средние частицы керамзита.
  • На керамзитовый слой кладется пароизоляция — достаточно использовать пленку из полиэтилена. Кладут ее способом «внахлест», размеры стыков должны быть по меньшей мере 15 см. Закрепляют проложенный слой пароизоляции к лагам стройскобами при помощи степлера.

Устройство теплоизоляции для пола по ж/б плите

Основные рекомендации при монтажных работах:

  • Покрытие очищается, выравнивается, стыки заделываются при помощи раствора.
  • Укладывается пароизоляционная пленка с проклейкой швов, когда используются минеральные утеплители. Полистиролы не нуждаются во влагозащите.
  • Размещается теплоизоляция — плитная, рулонная, насыпная.
  • Армируется покрытие сеткой.

  • Заливается песчано-цементная стяжка.
  • Внутри влажного помещения кладется гидроизоляция в целях защиты материала от влаги.
  • Монтируется пол— линолеум, плитка, паркет, доска.

Утепление пола по лагам или балкам перекрытия

Пошаговая инструкция утепления покрытия по лагам:

  • На опоры укладываются лаги — брусок со спецсечением.
  • По нижней части балок крепится оцинкованная сетка либо доска.
  • Расстилается ветровлагозащитная мембрана, швы проклеиваются, закрепляются при помощи степлера к брусу.

  • Укладывается материал в толщину, которая не меньше расчетной для конкретного климатического региона.
  • Поверх изолируются материалы от влаги гидропароизоляцией, закрепляется к лагам, швы проклеиваются.
  • Сверху конструкции кладется фанера либо доска, фиксируется к обрешетке. Это станет основанием для финишного покрытия.
Читать еще:  Устройство дренажа под плитный фундамента частного дома

Важно! В ряде ситуаций теплоизоляция укладывается в 2 слоя. В данному случае бруски 2 уровня устанавливаются перпендикулярно первому.

Утепление пола методом укладки двойного пола

Такой способ используется тогда, когда высота потолка дает возможность сократить этот показатель на 12-20 см. Основные советы:

  • снимается плинтус, ремонтируются половицы и заполняются зазоры с помощью монтажной пены, опилок со столярным клеем либо размоченной бумаги с клейстером;
  • устанавливаются лаги с расстоянием меж них 0,6 м;
  • вымеряется с помощью ватерпаса высота верхних плоскостей лаг, при превышении снимаются остатки рубанком, недостача ликвидируется посредством подкладки под брусок рубероида либо щепы;

  • укладывается гидро- либо пароизоляция сплошным полотном;
  • заполняется полость меж лагов при помощи керамзита, базальтовой ваты, вспененного полистирола или иного теплоизоляционного материала, оставляя зазор для вентиляции;
  • укрывается пол очередным слоем изоляции;
  • настилается доска, фанера либо иной аналогичный материал;
  • в конце укладывают напольное покрытие, устанавливают плинтус.

Важно! Вне зависимости от выбранной схемы, покрытия в свайных основаниях, требуется защищать от выдувания с помощью ветрозащитного барьера. Он расположен с наружной стороны утеплительной системы.

Как утеплить пол снизу, не снимая старый пол

Когда в каркасном доме есть холодный подвал, оптимально утеплить пол снизу, не снимая старого покрытия. В то же время не понадобится подбирать материал, который способен выдерживать массу тяжелых предметов мебели и прочие нагрузки механического характера. В такой ситуации выполняется защита чистового покрытия и всего пола.

Во время выполнения монтажных работ определенные трудности появляются с быстрой усталостью от работ с приподнятыми руками. Кроме того, есть запреты относительно некоторых видов теплоизоляции и надобность крепления с высокой надежностью.

Утепление снизу выполняют таким образом:

  1. Изначально обустраивают гидроизоляцию.
  2. Далее расположен теплоизолятор.
  3. Сверху устанавливается изоляция от водяных паров.
  4. Затем делается перекрытие, которое удержит теплоизоляцию покрытия.

Важно! Соблюдая такую технологию во время проведения работ собственноручно, возможно получить приемлемый режим температур в жилище. Утеплитель не должен иметь большой вес, поскольку он дает сильную нагрузку на крепежи.

Советы и рекомендации

Рекомендации по проведению монтажных работ:

  • В целях теплоизоляции покрытий подходят различные материалы, характеризующиеся надежностью и невысокой теплопроводностью.
  • Наибольший эффект даст слоистая изоляция.
  • Волокнистые, пористые и сыпучие материалы оптимально расположить с холодной стороны — таким образом внутрь помещения возвратится большее количество тепла.
  • Во избежание демонтажа покрытия, в ряде ситуациях теплоизоляция полов на 1 этаже выполняется со стороны подвала.
  • Чтобы утеплить пол при помощи керамзита, оптимально воспользоваться материалом с пористыми гранулами — они удерживают в помещении до 80% тепла.
  • Вне зависимости от используемого материала, до проведения работ нужно тщательно осмотреть основание покрытия. На нем должны отсутствовать щели и изъяны. Когда они выявлены, заделываются при помощи монтажной пены, чтобы предупредить формирование в будущем «холодных мостиков».

Теплый пол станет залогом создания в жилище уюта и комфорта. Когда не выполнена качественная теплоизоляция пола, температурные показатели внутри помещения будут низкими даже при надлежащей работе системы отопления. Процесс самостоятельного утепления покрытия не является крайне тяжелой задачей, потому выполнить ее возможно даже без помощи специалистов.

Утепление пола в частном доме своими руками по старому полу

Экономия энергоресурсов в собственном жилье не пустой звук – это реальная проблема, от которой прямо пропорционально зависят комфорт и финансовое положение семьи. В связи с этим порой встаёт вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, то есть, по сути, смонтировать бюджетный, но в то же время качественный вариант утепления. Данное желание никоим образом нельзя отнести к прихоти или к чему-либо невыполнимому – здесь самое главное, правильный подход к ситуации и для этого нужны определённые знания.

Не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда жильцы дома или квартиры просили посодействовать в утеплении пола, чтобы хоть как-то понизить расходы на отопление. Но всё дело в том, что это не всегда правильно и изоляция нужна не на полу, а на стенах или потолке, либо она не нужна вообще — проблема заключается в плохих окнах и входной двери.

В каких случаях пол нуждается в утеплении:

  • это первый этаж частного дома, где в качестве черновой основы уложены бетонные перекрытия, расположенные близко к грунту;
  • первый этаж многоквартирного дома – холод проникает с подвала;
  • под полом находится погреб или подвальное помещение;
  • частный дом построен в северном регионе;
  • необходима поглощающая звукоизоляция.

Какие материалы используют в таких случаях

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) разной толщины

Если уж монтировать утепление поверх старого пола, то поневоле напрашивается вывод, что материал не может быть сыпучим, но при этом обязательно должен быть тонким. Такие умозаключения, безусловно, верны, но только отчасти, так как в некоторых случаях подходят толстые, а иногда и сыпучие продукты изоляции.

Какие материалы можно использовать:

  • Экструдированный пенополистирол. Это, пожалуй, самая мощная изоляция, хотя и одна из самых дорогих, которые перечислены ниже. Толщина материала варьируется от 5 мм до 100 мм. Обычная плотность для бытового применения 35-45 кг/см3. В зависимости от производителя может меняться название продукции из экструзии, это:
  1. ЭППС.
  2. ЭПС.
  3. XPS..
  4. Пеноплэкс.
  5. Поллан.
  6. Технониколь.
  7. И тому подобное.
  • Минеральная вата. В настоящее время строительный рынок изобилует такой продукцией, которую выпускают в рулонах и матах (плитах), с фольгированным покрытием и без него. Существует три основных разновидности такого утеплителя:
  1. Стекловата – в настоящее время практически не используется в бытовых целях.
  2. Шлаковата – делается из расплавов доменного шлака. Из-за частичек железа (Fe), которые там остаются, материал нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
  3. Камневата – также известна, как базальтовая вата. Изготавливается из расплавов вулканических извержений (базальта) и считается самой лучшей из всех трёх в техническом и технологическом отношении, но в то же время, самой дорогостоящей.
  • Пенопласт. По внешнему виду очень напоминает экструзию, но это просто вспененный пластик с наполненными воздухом ячейками и меньшей плотностью (15-25 кг/м3). Толщина панелей от 20мм до 200 мм. Маркируется как ПСБ и ПСБ-С (не горит, только плавится).
  • Пеноизол. Его также называют жидким пенопластом, но на самом деле, это карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в жидком виде. Его плотность в затвердевшем состоянии может составлять 6-60 кг/м3, но в строительстве применяют варианты от 10 до 15 кг/м3.
  • Пенофол. Этот материал относится к отражающей теплоизоляции, так как представляет собой вспененный полиэтилен с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой. Производится исключительно в рулонах, его толщина составляет от 2 до 10 мм.
  • Пробка. Как правило, используется в качестве подложки для ламината и линолеума. Служит в качестве тепло- и шумоизоляции поглощающего типа.
  • Керамзит. Это очень лёгкий твёрдый пористый материал, который получают путём обжига глинистых сланцев или чистой глины. Его плотность составляет от 350 до 650 кг/м3. Существует четыре фракции такого материала, определяемых по величине зерна:
  1. Крупная – 20-40 мм.
  2. Средняя – 10-20 мм.
  3. Мелкая – 5-10 мм.
  4. Песок – до 5 мм.

Некоторые способы утепления поверх лицевого напольного покрытия

Рассматривать все варианты, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол нет смысла, так как некоторые попросту похожи в техническом исполнении. Поэтому акцентируем своё внимание не на материалах, которые, кстати, уже перечислены выше, а на способах, которыми можно достичь желаемого результата.

Все работы начинаются с определения нуля или чистового уровня лицевого покрытия, и это в данном случае является инструкцией для укладки всех материалов, перечисленных выше. То есть, прежде чем приступить к монтажу обрешётки, необходимо вычислить высоту потолков и определить, каким расстоянием можно при этом пожертвовать, так как не все комнаты могут быть очень высокими. Во времена СССР с этим вопросом всё было просто: жилая комната имела не менее 2,5 м высоты, но сейчас всё изменилось. Так, по СНиП 41-01-2003 потолки могут быть от 2,2 до 2,7 м высотой, но это удобно, к примеру, китайцам со средним ростом 165 см, но у европейца под два метра такие нормы, по меньшей мере, могут вызвать чувство дискомфорта.

Установка лаг поверх старого пола

Лаги можно устанавливать поверх старого пола, не снимая покрытия

Представим, что у нас есть возможность поднять пол на 10 см, но это отнюдь не толщина утеплителя, а ноль, который возможет при определённой высоте помещения. Для утепления целесообразнее в качестве лицевого покрытия использовать пиломатериалы: доски, влагостойкую или ламинированную фанеру, а также ориентированно-стружечную плиту 3-4 класса прочности и влагостойкости (OSB-3, OSB-4). Впрочем, на древесину можно стелить другие облицовочные материалы типа линолеума, ковролина или ламината – это уже не входит в определение высоты.

Толщина досок в данной ситуации по минимуму должна составлять 25-30 мм, но это только в том случае, если лаги установлены с шагом не более 400-500 мм – при увеличении шага пропорционально возрастает толщина доски. Если используются листовые материалы типа фанеры или ОСП, то шаг тоже следует выдерживать не более 400-500 мм, хотя допустимая толщина листов здесь уже может быть 18-20 мм.

Но прежде чем устанавливать лаги поверх старого пола, не снимая при этом лицевого покрытия, следует убедиться в его механической прочности и целостности, особенно важно это для деревянных конструкций. Может быть такое, что пол стал холодным из-за сырости, а это в свою очередь разрушило древесину (половицы и/или лаги). В таком случае необходим ремонт повреждённых участков – это всё-таки проще, нежели полная замена. В тех случаях, когда сырость не исчезла или на древесине обнаружена грибковая плесень, сверху категорически не рекомендовано стелить любое другое покрытие! Монтаж возможен лишь в том случае, если старый пол целый, сухой и там нет сырости и грибковой плесени.

В качестве лаг можно использовать брус, но это не рационально – гораздо выгоднее применять доску толщиной 50 мм, например, 50×100 или 50×70 мм, либо брусок 50×50 мм. К полу такие балки обычно крепят при помощи пластиковых дюбелей и длинных саморезов, но все профили при этом следует выставить строго по уровню.

Это анкерный дюбель типа молли – для крепежа напольных лаг от не подходит

Утепление пенопластом и минеральной ватой

Утепление пола пенопластом поверх керамического паркета

Такой способ укладки утепления более всего подходит для минеральной ваты и пенопласта, хотя никто и ничто не запрещает использовать в качестве изоляции экструдированный пенополистирол любой марки. Панели или маты укладывают между лагами, стараясь прижиматься к ним вплотную, чтобы исключить большую часть щелей и зазоров хотя на практике такое невозможно, но это не критично.

В случае укладки минеральной ваты любого типа (рулонной или в плитах), все оставшиеся щели заделывают обрезками материала, которые обязательно останутся при монтаже. Ширина мата у базальтовой ваты по стандарту составляет 450 мм, следовательно, расстояние между двумя краями (не центрами) балок должно оставлять порядка 400-420 мм, чтобы плита плотно входила в посадочное место.

При укладке пенопласта, где панель стандартно имеет 1000×1000 мм, её можно разрезать точно пополам, то есть, на два фрагмента по 500×1000 мм. Лаги при этом устанавливают так, чтобы их боковые стенки получились на расстоянии 497-499 мм. Нет, это вовсе не высший пилотаж, просто следует постараться, чтобы листы ПСБ-С входили вплотную в посадочное место, но если всё-таки будет место зазору, то это не критично. Все щели и небольшие зазоры задувают монтажной веной, которую даже не обязательно обрезать после высыхания.

Читать еще:  Штукатурка стен из пеноблоков внутри дома

Утепление пеноизолом

Утепление деревянного пола пеноизолом

Пеноизол или карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в большинстве случаем применяют для напольного утепления, хотя его можно также использовать для стен, например, задувать в промежуток колодцевой кладки. Дуть пеноизол можно как под покрытие (доски, фанеру, ОСП), так и без него, хотя лучше всего использовать второй вариант, так как на открытом пространстве видно уровень заполнения материала между лагами. У карбамидно-формальдегидного пенопласта есть одна хорошая особенность: он не увеличивается при высыхании, как монтажная пена, следовательно, тот уровень, который был установлен изначально, так и останется до конца. Это позволяет обеспечить нужное расстояние (20-25 мм) для вентиляционного зазора между лицевым покрытием и КФП.

Видно: Быстрый способ утепления пола

Утепление экструдированным пенополистиролом или пробкой

Утепление пола экструдированным пенополистиролом под ламинат

Широкой популярностью для утепления пола пользуются такие материалы, как экструдированный пенополистирол и пробка, но чаще всего их покупают в рулонах и используют в качестве подложки под ламинат или линолеум. Но возможно также применение других модификаций таких материалов, это плитное исполнение продукции. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, скажу, что при монтаже пеноплекса или пробки на пол, по панелям запросто ходят ногами и при этом не остаётся никаких вмятин, хотя они легко раскраивается ножом. То есть можно застелить пол панелями ЭППС, к примеру, 30 мм толщиной и прямо поверх него укладывать паркетную доску, ламинат, фанеру или ОСП. Здесь допускается монтаж любого жёсткого плавающего пола.

Утепление пола под инфракрасную плёнку

Теплоизоляция пола пенофолом под инфракрасную плёнку

Когда проводят плёночный тёплый пол, то снизу, как правило, подкладывают отражатель и это чаще всего пенофол или фольгированный вспененный полиэтилен. То есть, сам материал можно использовать и как обычную утепляющую подложку под ламинат, но здесь случай особый. ИПО или инфракрасный плёночный обогреватель не отапливает комнату, но ИК лучи, отражаются от предметов и попадая на человека, создают эффект тепла, сохраняя воздух свежим. Алюминиевая фольга, которой покрыта в данном случае подложка, является самым лучшим отражателем ИК излучения, следовательно, свой выбор в таких случаях лучше всего остановить на пенофоле.

Видео: Утепление пола под паласом

Сухая стяжка

Укладка сухой стяжки на керамзитовый песок

Сухая стяжка сама по себе теплая, так как её основной компонент является материалом, плохо проводящим тепловую энергию, это керамзит мелкой фракции или керамзитовый песок. По сути, в данном случае вы одним выстрелом, так сказать, убиваете двух зайцев, одним из которых является холодный пол, а другим – отсутствие ровной основы для любого лицевого покрытия. Сухую стяжку можно монтировать не только по бетонным перекрытиям, но также деревянному и минеральному (бетон, керамическая плитка) полу.

Заключение

Как видите, вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, не представляет собой какой-либо сложной, а тем более, неразрешимой проблемы. Как вы заметили, в описании были использованы, скажем так, фундаментальные методы, а вот в видеороликах использованы лайфхаки – выбирайте, что вам больше по вкусу!

Как утеплить полы в частном доме, не снимая старый пол

Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

  • чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
  • повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
  • перегнивание деревянных элементов строения;
  • появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

  • высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
  • не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
  • вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
  • произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

  • хороший уровень теплоизоляции;
  • несложная технология монтажа;
  • сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
  • умеренная цена;
  • жаропрочность и пожаробезопасность;
  • в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.
  • во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
  • обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
  • при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
  • при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

Утепление пола минватой

Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

  • обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
  • почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
  • имеет легкий вес;
  • легко монтировать, т.к. не меняет форму;
  • недорого стоит;
  • долговечен, не плесневеет, не гниет.
  • подвержен возгоранию;
  • хрупкий на излом;
  • требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Пенопласт так же используется для утепления полов

Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

  1. 1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
  2. 2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Качественное утепление пола пенополиуретаном

  • заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
  • подходит для монтажа снизу;
  • не дает усадку, пожаробезопасен;
  • не требует защиты от паров;
  • долговечен – служит до 50 лет;
  • высокий уровень адгезии ко всем материалам;
  • большая скорость монтажа;
  • полная экологичность;
  • не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

Монтаж напольного утеплителя

Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

  1. 1. напольное покрытие;
  2. 2. стяжка из бетона или керамзит;
  3. 3. перекрытие;
  4. 4. пароизоляция со стороны комнаты;
  5. 5. слой минваты или пенопласта;
  6. 6. гидроизоляция со стороны подвала;
  7. 7. удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

Читать еще:  Обшивка домов сайдингом: фото вариантов отделки

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

  • Способы утепления деревянного пола.
  • Способы утепления бетонного пола.
  • Материалы для утепления пола.
  • Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

  • Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
  • Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

  • На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
  • Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
  • На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
  • Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
  • Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
  • Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка

  • На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
  • По периметру фиксируют демпферную ленту.
  • Укладывают плиты теплоизолятора.
  • Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
  • Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
  • В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

  • На бетон застилают гидроизоляцию.
  • Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
  • Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
  • Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
  • При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

  • Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
  • Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
  • Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector